Vraag: geeft hout op metaal geen condens?

[marjasjaak]

Van een nachtje slapen zal er geen condens komen (de ramen van de cabine kunnen nat zijn), of je moet er met een man of 20 in gaan slapen .
Koken,bakken en braden zal meer vocht produceren. Zou me er niet zo druk overmaken, de meeste fabrieksbouwers doen het ook zo.

[CamperMike]

Breg ik bedoel de gaten in de balken, er zal vast een naam voor zijn maar die weet ik niet. Balken bedoel ik de onderste holle ruimte. Daar zitten gaten in richting de bodem om condens af te voeren. Lekker ophouden. Vragen genoeg, als je bezig bent komen er nog honderden bij maar daar is dit forum voor, leuk toch. )))

Verstuurd vanaf mijn LG-H930 met Tapatalk

[WiSpi]

Sowieso staat ventilatie voorop, dus ik heb inmiddels al de (voor mij stervensdure) maxxair fan / dakluik gekozen. Een tweede ventilatiegat (goede tip) moet ik nog bedenken. Iemand een tip voor een simpele ventilatierooster/gat in de bodem? Of, als die ventilator lucht er uit blaast, is het dan niet zo dat er op een of andere manier door alle gaatjes/kieren wel vanzelf verse lucht binnenkomt?

Met ventilatie bedoel ik tussen het metaal van de buscamper en de bekleding in. Zeg maar de spouw, zoals bij een woning. Die wordt ook geventileerd.
Hoe je dat goed moet regelen weet ik niet, maar je zou ook een kunnen informeren bij een scheepstimmerbedrijf. Daar wordt hout gebruikt in boten die helemaal omgeven zijn door water. Vragen hoe men er daarmee omgaat.

Het 'achterhout sowieso niet verven. Met verf sluit je het hout af, dus kan het er ook niet meer uit. Zorg er ook voor dat er geen kops hout'bijvoorbeeld helemaal tot op de vloer doorloopt. Kops hout neemt heel gemakkelijk vocht op, als daar wat condens/vocht zit. Je kunt kops hout ook afdichten met een laagje PU houtlijm. Ik zou geen tuinhout nemen. Dit grof en vaak krom hout, met giftige stoffen als impregneermiddel en heel vochtig, omdat het voor buitenwerk is gemaakt.

Gewoon vuren balkjes, maar wel bij de houthandel. Daar hebben ze betere kwaliteit dan bij de bouwmarkten. Belangrijk is weinig noesten en veel jaarringen. Dan is het hout ook dichter van structuur en neemt het minder vocht op. In mijn camper van Adria zaten regels met 3 jaarringen. Prutswerk. Ik zou de balkjes behandelen met bijvoorbeeld Danish oil. Via internet verkrijgbaar. Een goede olie. Je kunt er later niet meer echt bij, dus wel goede materialen gebruiken.

[Dekker-Achterhoek]

Heb één en ander hierboven gevolgd. Inderdaad, koudebruggen zijn in een omgebouwde bestelwagen niet te voorkomen.
In onze eerst buscamper (Bedford, 1974) zaten na een aantal jaren forse watervlekken in de wand afwerking. Uiteindelijk opgelost, door de wanden alsnog te behangen met schuimvinyl behang.

Leer moment voor één van de volgende Buscamper (Hanomag, 1999, voor m'n vader)
Hebben hier gekozen, om met 9 mm watervast (!) hechthout de wand afwerking te doen. Vooraf hebben we aan de achterzijde op de plaatsen van de metalen spanten eerst stevig in de (buiten kwaliteit) grondverf gezet. Condens komt altijd vanaf de 'koude' kant, dus de achterzijde. Vervolgens de hechthout panelen met Polymeerlijm 'Sikaflex 252' op de spanten geplakt (uiteraard, nadat we de tussen vlakken met glaswol isolatie gevuld hadden )

Terzijde: Hebben voor glaswol gekozen omdat dit materiaal lucht doorlaat, dus ook damp kan verplaatsen. Zitten gewoon in de Tectyl tegen de wanden geplakt. Hebben de glaswol platen niet tot de grond door laten lopen, maar de onderste 5 cm vrijgelaten. Eventueel condens kan zo doorzakken en via de 'standaard' in de kokerbalken aanwezige ventilatie gaten verdwijnen.
Een bestelbus is namelijk een onmogelijke constructie. In de 'Isolatie-bouwwereld' is de stelregel: binnen dampdicht, buiten ventileren. En dat lukt niet echt met hout binnen en een metalen carrosserie buiten.

Voor de hechting op enkele plaatsen een 3 mm aluminium POP-nagel gebruikt. Per stijl (in de hoogte) slechts 3 POP-nagels. Na een paar dagen heeft de Polymeerlijm zijn eindsterkte !
Wij hebben vooraf de holle delen van de stijlen eerst stevig in de Tectyl gespoten en hierin zoveel als mogelijk (in Tectyl gedrenkte) Glaswol gepropt. Kunnen de gaten (en de boorkrullen) nooit van hun plaats en zitten (hopelijk) voorgoed in de Tectyl / Glaswol 'pap' opgesloten.
Het hechthout is afgewerkt met een mooie strakke 'ademende'-lak van Glitsa (sterk en krasvast).

En het werkt !! soms zit er wel condens op de houten wand ter hoogte van de stijlen. In de winter zelfs ijs-kristallen, maar de platen zijn na bijna 20 jaar (!) nog steeds vrij van watervlekken.

[Jeroen_Hanomaf]

Wat ik overigens nog gedaan heb is op sommige stukken geen Vilon plakken zodat het altijd kan ademen. Zoals achter de koelkast (links) en keukenblok (rechts)
De onderste paar centimeter van het blik heb ik niet geïsoleerd zodat ook daar het voornaamste condenseert en via de afwateropeningen hopelijk zijn weg vindt. Of het werkt weet ik helaas pas over een jaar of 20

In de herfstvakantie eind oktober viel het ook op waar geïsoleerd is, daar blijft bij vochtig weer en kachel aan de bus nat aan de buitenkant. Daar waar b.v. de binnen en buitenplaten verbonden zijn met spanten zie je dat de buitenkant sneller droog is. Bij ons zat de meeste condens op de Gebo luiken (aluminium) en het enkele glas van de cabine.

[Breg]

Dank voor alle reacties! Erg fijn om ervaringen en de beschrijvingen te lezen hoe jullie het hebben gedaan, en ook wat de ervaringen zijn daarna.

Van een nachtje slapen zal er geen condens komen (de ramen van de cabine kunnen nat zijn), of je moet er met een man of 20 in gaan slapen .
Koken,bakken en braden zal meer vocht produceren. Zou me er niet zo druk overmaken, de meeste fabrieksbouwers doen het ook zo.

--> dan adem ik voor 20 man! Ik heb inmiddels 2 x geslapen in de 'kale' lege bus (zonder dakluik, wel met ramen op kier) en er was veel condens, overal op het metaal. Maar ik denk dat je bedoelt zodra de bus geisoleert is en afgewerkt, dan snap ik dat de condens, als het zichtbaar is, vooral op de ramen zit!

In de herfstvakantie eind oktober viel het ook op waar geïsoleerd is, daar blijft bij vochtig weer en kachel aan de bus nat aan de buitenkant. Daar waar b.v. de binnen en buitenplaten verbonden zijn met spanten zie je dat de buitenkant sneller droog is. Bij ons zat de meeste condens op de Gebo luiken (aluminium) en het enkele glas van de cabine.

--> Vraagje Jeroen, heb je meegemaakt dat er zoveel vocht op de gebo luik zit dat het kan gaan druppen? (Ik was eigenlijk verliefd op die gebo luiken, veel mooier dan een plastic maxxair, en minder zichtbaar, maar ik ben toch gezweken voor de goede ventilatie die de maxxair kan geven ook wanneer het regent.... maar ik overweeg om er nog een gebo luik erbij te doen!)

Ik ga de tips allemaal nog eens rustig doorlezen en e.e.a. onderzoeken.

[kampo]

Gebo had verleden week een nieuw "condensvrij" dakluik op de beurs staan.

[Jeroen_Hanomaf]

Nee, dag het naar beneden druppelt heb ik nog niet gehad. Het condenseert overigens nauwelijks op het glas (hebben wij bijna altijd op tochtstand) maar op de aluminium rand. Verder ben ik, na diverse plastic luiken in vorige campers, erg tevreden met de Gebo luikjes.
Het meeste condens zit bij ons op de enkele cabine glazen.

Groeten Jeroen

[Atoz]

Gebo condens
Soms rond de alu rand wat druppels
Niet op het glas
Ook niet als we er in wakker worden, onze frisse lucht / ventilatie komt via de zijkant (de originele roosters van de koffer)
Enkel als het buiten heel erg koud is, vallen er druppels af. Maar toen was het buiten ook -10 en stond hij gewoon thuis op de parking.

Voor geen geld ter wereld wil ik andere. En duur ach ja.... Voor sommige zaken is geld onbelangrijk.

[marjasjaak]

Breg, dat er condens komt op ijzer in een kale bus als je erin slaapt is niet zo gek. Dat metaal van 0.4 mm is ijskoud.
Denk dat met een dakluik er een meer natuurlijke trek is in de bus. Raampjes op een kier, 1cm 10 cm?
Ga maar eens in je auto zitten met vochtig koud weer, dan zijn je ramen ook zeer snel beslagen.
Wij hadden tijdens onze eerste trip de achterdeuren nog niet geïsoleerd, buiten was het 0 graden.
Binnen waren de deuren ook koud. Maar er zat geen condens op. De Planar stond lekker op 20 graden, en het dakluik 5 cm open.(ventilatie)
Alleen de kabine ramen waren nat, achter de isolatiedeken die we binnen plaatsen.
Kan je eens wat foto's plaatsen van je bus, krijgen we er een beeld bij..

[Jeroen_Hanomaf]

Overigens vergeten te melden n.a.v. de nieuwe posts, wij hebben de kachel eigenlijk nooit aan s'nachts.

[Breg]

Gebo-luikje komt misschien later een keer. Hij blijft mooi, en condensvrij zou helemaal geweldig zijn. Dat er condens is, is inderdaad logisch. Ik merk ook dat het super afhankelijk is van het weer overigens.
Fotos: die staan niet online - de bus zit (nog) vol met stickerreclame van de vorige eigenaar, misschien als dat er af is dat ik het hier ga wagen .

Iets anders. Ik kom op het internet vaak 'plus nuts' tegen (ik weet de Nederlandse benaming niet). Zie dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=EchqYfaZWlI. Het reservewiel-ophangsysteem is ook op deze manier bevestigd in de bus.

Het lijkt me ideaal om de gaten die al in de bus zitten te gebruiken, zodat je helemaal niet hoeft te boren in het metaal.
Of, als je toch een gat moet boren voor zo'n plus nut, dan kan je hem in elk geval behandelen met anti-roest (ipv dat je direct in het metaal schroeft).

Het lijkt me dé oplossing in dit hele verhaal! Je hoeft hout niet meer te lijmen maar kan het tegen het metaal zetten met evt een paar milimeter isolatie (armaflex?) ertussen. Zit dan goed vast én geen directe condens op het hout. Plus extra pluspunt: je kan het loshalen en weer vastzetten zonder extra schade aan de bus.

[Breg]

Oh en ik wilde nog een tip delen voor mensen die niet in hun bus willen schroeven of lijmen: dual lock tape. Soort van klitterband effect maar dan steviger. Ik heb er nog geen ervaring mee, en ik weet niet hoe sterk het is (ben benieuwd naar ervaringen van anderen), maar ik kwam het tegen in dit filmpje waarbij iemand het gebruikt voor de panels:

https://www.youtube.com/watch?v=ChcubUfPK2E

[AadenAnke]

Als je hout op metaal lijmt met Polymeer kit voldoende dikte aan houden! Minstens 2 mm de warmte/koude overdracht van Polymeer kit is redelijk weinig. Bij een onvoldoende dikte is de verbinding zwakker. Lees je eens goed in wat betreft de eigenschappen van Polymeer kit.

Gr. Aad