Transit mk2 alkoof wegligging

[Raimon]

Hallo allemaal, eerst maar even een korte voorstel van mij.
Ik ben dus Raimon en in het bezit van een transit mk2 alkoof camper.
De camper komt uit 1980 en zelf heb ik deze nu net geen 2 jaar.
In het begin heb ik er even mee gereden (3000km) maar onderhoud was nodig.
Heel veel heb ik er nog niet mee gereden omdat ik ben gaan verbouwen vlak na aankoop.
Veel is er dus al vernieuwd aan de camper zoals een compleet nieuw interieur,
wel in de stijl van hoe hij was in de jaren 80 met alle moderne dingen volledig weg gewerkt.
Ook de vloer is nieuw gemaakt net als de wanden en het dak,
ongeveer 85% van de constructie is vervangen en opnieuw geïsoleerd.
Ook technisch ben ik ermee bezig want na bijna 40 jaar is dat wel nodig.

Nu het probleem welke vast al eens aan bod is gekomen.
Toen ik de camper net had slingerde hij nogal over de weg,
dit vooral met lage snelheden en met 90kmh merkte je veel minder.
Nu heb ik als eerste de banden vervangen want die waren al 20 jaartjes ondertussen.
Ook heb ik de vooras iets meer gekanteld met nog een setje van die schuine plaatjes.
Het rij gedrag werd toen al beter maar hij was er nog niet.
Dus toen heb ik ook voor en achter alle rubbers en bussen van de bladveren vervangen.
Dit was ook echt wel nodig ook want die waren ver heen,
vooral de rubbers bovenin de schommels voor en achter waren zeer slecht.
Nu heb ik er vandaag weer mee kunnen rijden maar nog heeft hij het heel iets
dat hij wat zoekerig is maar totaal niet zo erg als dat het was.
Het stuur moet ik nog wel netjes in het midden afgestellen want die zit er net naast.
Het stuur staat nu nog ongeveer 10 graden verdraaid als ik rechtdoor rijd.
Ik weet dat dit recht moet staan.
Als iemand nog tips heeft hoe het gedrag te verbeteren dan hoor ik dat graag.

Bijkomend ik heb de camper omgebouwd en het gewicht wat achter zat verwijderd.
Achter de as zit nu een lege schoon en vuilwatertank en een LPG dampgastank.
Het enige zware wat ik straks achter de as heb zijn mijn accu's,
deze komen direct achter de as te hangen.

Eventueel mag er ook gevraagd worden naar foto's als dat van belang is.

[myway]

Zelf heb ik er een uit 83 en toen liep bij Ford de techniek al 10 jaar achter.
Je moet er dus niet van uitgaan dat hij net zo strak stuurt als een moderne wagen.

[EasyBee]

"Bijkomend ik heb de camper omgebouwd en het gewicht wat achter zat verwijderd.
Achter de as zit nu een lege schoon en vuilwatertank en een LPG dampgastank.
Het enige zware wat ik straks achter de as heb zijn mijn accu's, deze komen direct achter de as te hangen."

Dus als ik het goed begrijp heb je de watertanks straks voor de achteras en de LPG tank ook?

Wat is het gewicht van de camper leeg? En vol belast met bagage en bemensing? Zit je dan boven het technisch maximum?
Wij hebben een MK2 van 1985 en die stuurt heel behoorlijk. Maar ja, geen alkoof met alle topzwaar ellende.
Je bent natuurlijk wel windgevoelig en topzwaar met die hoge opbouw en dat levert op zo'n oud onderstel al effecten op.
Ik heb je met geen woord gehoord over de veren en de schokdempers. Hoe zijn die er aan toe?
Zie ik het nou goed dat je achter enkel ipv dubbellucht hebt? Verbaast me ivm totale gewicht dat er op komt.
Banden en bandenspanning optimaal?
Die van ons moet je ook netjes op de juiste spanning houden voor de beste wegligging.

[Hoofdnoorman]

Zit je er klaar voor Raimon? Daar gaat'ie dan.

1. Askanteling.
Twee wiggen is net te weinig. Nieuwe wig maken.Zie dit topic!

Vooras de spien tussen bladveer en as weghalen.
nieuwe spien (wiggen) laten zagen. Uit een blok van 16 mm dik. Over de breedte diagonaal, maar beginnen met 3mm uit de hoek. Dan krijg 2 wiggen van 3 naar 12mm.

Die er onder. Nog wel even een gat boren.
Dan de schommelarmen van de voorbladveren demonteren. Nieuwe armen maken waar de gaten 4 cm verder uit elkaar liggen. Die 4 cm moet je even nakijken. Het is de bedoeling dat bij belastte auto, stilstaand de schommelarmen een tikje naar achteren wijzen. Daarna monteren met nieuwe rubbers. Ook de silentbloks aan de voorzijde. (zie Oldcars.de)

Dan uitlijnen.

Je krijgt dan een heerlijk sturende transit. Wel zal het stuur iets krachtiger naar de rechtuitstand gaan draaien.

Oh ja, doordat de as kantelt moet je ook nog even de stang tussen stuurhuis en linkervoorfusee afstellen zodat het stuur weer recht staat

2. Uit voorgaande. Schommelarmen maken!
Haal een strip RVS. 40x5 en ongeveer 50 cm. Haal vier M12 bouten goede kwaliteit met zelfborgende moeren. Maten even nakijken met jouw oude schommelarmen. Zaag de strippen in stukken 4 cm langer als origineel.
Boor de gaten nu 4 cm verder van elkaar af. 12mm. Las de bouten aan één zijde vast in de nieuwe armen.
Monteer de vernieuwde schommelarmen met nieuwe rubbers. Ook aan de voorzijde nieuwe rubbers monteren. Dat van mij kwam uit Portugal. Perfect spul.

3. Stuurhuis afstellen.
Ga even een rustige weg op met een moordenaar. Nu pas kun je de stang tussen stuurhuis en linkerfusee afstellen zodat het stuurwiel weer in het midden zit als de auto recht loopt.
Zet de auto op bokken. Hierna controleer je of de stuuruitslag links als rechtsom, ongeveer hetzelfde is.
Zet dan het stuurhuis in het midden en stel de speling (stuurhuisbout) op nihil. Voel voorzichtig met duim en wijsvinger of het stuur beide zijden op zwaarder draait. Je mag ook een licht unster nemen. Als het stuurwiel één kant op nog wat lichter gaat, dan stond de boel nog niet in het midden. Maar goed, zodra je het echte middenpunt van het stuurhuis te pakken hebt is dit leidend voor de rest. Dus zodra het stuurhuis goed in het middenpunt, dan het stuurwiel recht zetten. Dus er af en verplaatsen.
Stuurspeling even afstellen.
Auto van de bokken af en nog even de stang naar linker fusee afstellen. Controleer ook nog even of het stuurhuis goed vastzit aan het binnenscherm.

Nu uitlijnen en de auto zal als een zonnetje sturen. (Voor zover dat bij dit type mogelijk is)




Opmerking: In het betreffende topic destijds noemde iemand mijn manier als "symptoom bestrijding". Ik zie dit niet zo omdat ik zelf en met mijn uitgebreide kennis deze zaken goed heb nagekeken. Door de zware belasting hebben de originele bladveren erg te lijden. Hierdoor zijn deze doorgezakt en de bladveer is eigenlijk gaan knikken voor de vooras. Mede weer hierdoor is de achteroverkanteling vrijwel teniet gedaan. Daarom dus die grotere hoek in de wiggen. Door het verlengen van de schommelarmen breng je de auto weer op de originele hoogte. De wighoek wordt dan weer minder.
Tevens was bij de Transit nooit de bedoeling dat er zoveel druk op de vooras kwam. Het probleem schijnt daarom slechts voor te komen met alkoofcampers.

Wil je op een originele wijze alles weer goed maken, zal je twee nieuwe bladveren moeten kopen. Deze zullen zwaarder moeten zijn als origineel. Je moet dus rekening houden met het extra gewicht van de alkoof.

[Datenebusje]

Ik lees even mee!

[jielus]

Ik heb een MK3 (Rimor) en merk ook al heel veel verschil tussen leeg en beladen rijgedrag. Laat de camper eens wegen? Totaal, vooras en achteras. Het beste is beladen! Dan weet je al veel meer.

[blizard]

Wij hebben een MK3 SWB, en met hulpluchtvering het "waggelen" behoorlijk kunnen elimineren.
De voorkant bij ons is anders als Rudy beschrijft, hij heeft gewone schokbrekers voor (vervangen door koni high load) Ik heb er stuurbekrachtiging op gezet, dit hielp ook het zoeken te verbeteren. De HH accu's zitten naast de brandstoftank, zo laag mogelijk.

[myway]

Een mk3 is niet te vergelijken met een mk2.
Een mk2 heeft een starre vooras met bladveren.

[Raimon]

Nou ik moet zeggen dat er best al veel reacties zijn en uiteraard ben ik daar enorm blij mee.
Ik heb de camper om ervan te genieten en niet om hem gelijk door te verkopen als hij helemaal goed is,
zal vast voorkomen maar daar ben ik geen van want ik vind de mk2 een erg mooi model.
Ik zal ook even reageren op iedereen die heeft geantwoord want dat is wel zo netjes.

@myway,
Het klopt dat de techniek achter loopt maar dat wist ik toen ik een mk2 ging zoeken.
Het is dus bekend maar het moet redelijk kunnen rijden zonder dat je constant maar zwalkt over de weg.
De techniek mag oud zijn maar is nog steeds gebruikt en wel door vrachtwagens dus het moet kunnen.
Naar mijn idee zie ik misschien iets over het hoofd en daarom mijn vraag hier.

@easyBee,
Achter de as op de kont van de camper was een zware houten bak gebouwd welke er nu vanaf is.
Dit was gedaan met 18mm multiplex met daaraan redelijk dik ijzer.
Ook zat er een trapje achterop net als een fietsendrager die er nu af zijn.
Op de kont komt nog wel het reservewiel te hangen midden onder het raam.
Er is meer gewicht uit de camper gehaald in de vorm van alle kastdeuren en nog wat dingen,
ook deze waren van redelijk zwaar 18mm multiplex of 18mm spaanplaat en is nu gemaakt van 4mm okoume.
Alles in de camper is gemaakt van 4mm okoume en 3mm eiken meubelplaat waar 1mm fineer op zit.

Je moet het zo zien dat ik achter in de camper een rondzit heb zitten met bergruimte nu.
In de achterste bank tegen de kont liggen de 2 delen om er een bed van te maken.
In de rechterbank (bijrijderskant) ligt een schoonwatertank maar daar rijd je leeg mee en niet vol.
Onder de camper bijna achteraan, net achter het chassis hangt een vuilwatertank maar ook die is leeg.
Links achter het achterwiel hangt een dampgastank die ongeveer 30kg weegt.
De accu's had ik er bij de testrit nog niet onder maar die zitten direct achter de achteras.

De camper zelf heb ik nog niet kunnen wegen of laten wegen, ik heb hiervoor ook geen weegschaal,
alleen op die manier kan je per wiel meten wat de last is en het per as uitmeten.
Wat de camper totaal mag wegen heb ik echt geen idee van,
het enige wat ik weet is dat het origineel een dubbelcabine is geweest met laadbak erachter, dus geen gesloten bus.
Als ik het terugzoek is het een transit 100 geweest die uit Duitsland is geïmporteerd en na 6 jaar pas camper is geworden,
toen hij 6 jaar was is hij ook geïmporteerd.

Dat het een alkoof is en hij topzwaar is daar heb ik rekening mee gehouden.
De gehele bovenbouw is veranderd en het gewicht is bovenin minder geworden vooral door hoe de kasten zijn gebouwd nu.
Alle zware dingen heb ik zo laag als kon in de camper gehangen en daarom ook onder de bodem.
De camper had trouwens geen belading toen ik ermee reed de laatste keer.

Over de staat van onderhoud.
De banden zijn nagenoeg nieuw alle 4 en zijn Continental van banden met een druk erin van iets meer als 4 bar.
De veren waren niet doorgezakt, kun je zien aan de bolling maar wel heb ik alle bussen vervangen die erin zitten,
dit heb ik voor en achter gedaan dus dat is allemaal nieuw.
Voor heb ik trouwens wel een enkele lange bladveer en achter een pakket van 5 veren.
Wat mij wel opvalt is dat de veerweg voor niet heel ver is,
voor veert hij denk ik 7cm tot het rubber blok en achter rond de 10cm of 12cm schat ik in.
De as heb ik dus iets meer gekanteld maar zoals gezegd moet ik het stuur nog heel iets bij stellen voor rechtuit,
die stel ik met de stang bij het linker voorwiel naar de ... ding/stuurhuis (kan zo even niet op die naam komen).
De schokbrekers heb ik nog niets aan gedaan,
achter waren ze nog zeer moeilijk in en uit te schuiven maar voor heb ik ze eerlijk gezegd niet bekeken.
Achter heb ik ook veren bij de schokbrekers eromheen zitten maar voor niet.

Wat mij wel opviel is dat als ik een bocht neem dat de remmen iets aanlopen, ze piepen heel licht.
Er is verder geen speling voelbaar op de lagers of fuseepen maar dat hoeft natuurlijk ook maar minimaal te zijn.

@Hoofdnoordman,
1= altijd een optie maar denk dat het met deze kanteling ook goed moet kunnen rijden.
2= bedoel je met langere schommelarmen dat mijn bus te laag licht en de bladveer te ver is ingedrukt nu.
het lijkt mij dat je met langere schommelarmen ook juist meer beweging kan krijgen op de bladveer.
3=voor die stang ben ik echt geen moordenaar nodig want die kan ik met 2 vingers draaien.
Ik heb die stang gangbaar gemaakt maar uiteraard moet dan wel de borging los voor ik dat doe.
Het stuur moet inderdaad nog rechter en ik weet dat deze stuurhuizen alleen in het midden spelingvrij zijn.
Uitlijnen doe ik dan misschien ook nog maar heb geen idee wie dat goed zou kunnen,
het enige wat ik kan bedenken is een vrachtwagenbedrijf omdat vrachtwagens hetzelfde stuursysteem hebben.

@Datenebusje,
Altijd leuk en veel leesplezier.

[Raimon]

Nog even een korte toevoeging op mijn lange bericht.
Zoals gezegd is het hele interieur vervangen net als de complete vloer, en 85% van de wanden en het dak.
Nu ben ik wel zo slim geweest om alle platen hout die ik heb gebruikt te wegen net als elk latje en balkje.
Dit heb ik gedaan door meerdere latten te wegen en zo bijvoorbeeld het gewicht per meter te bepalen.

Naar mijn berekening zou er nu voor 400kg in moeten zitten alleen aan houtwerk.
Dit is dus de vloer, het dak, de wanden, de alkoof en het hele interieur.

[EasyBee]

"Wat de camper totaal mag wegen heb ik echt geen idee van, het enige wat ik weet is dat het origineel een dubbelcabine is geweest met laadbak erachter, dus geen gesloten bus."

Kentekenbewijs? Typeplaatje? RDW site met kenteken bezoeken?

[Hoofdnoorman]

Beste Raimon.

Het staat je vrij om te doen wat je wilt, maar twijfel niet aan hetgeen ik daar heb geschreven.
Ik kan je nu al wel even vertellen dat die askanteling niet uit de lucht is gegrepen, maar gecontroleerd op de helling van de Fuséé pen natuurlijk.
Om je even duidelijk te maken hoe de veerbladen geleden hebben, In nieuwe toestand staan de schommelarmen aan de onderzijde ongeveer twee cm naar voren en is de bladveer (beladen) rond naar beneden.

Wil je het zonder die aanpassingen doen, dan zal het monteren van twee nieuwe bladveren voor de boel weer in orde brengen. Wil je dat ook de askanteling goed blijft onder belasting van de alkoof, zou je in dat geval het misschien net kunnen redden met de extra originele wiggen er bij.

Hier laat ik het verder bij, want ik heb al veel te veel tijd besteed om alles zo goed mogelijk uit te leggen.
Veel succes.

[Raimon]

Ik doe er echt wel wat mee en waardeer jou lange duidelijke uitleg zeer zeker.
Ik zal van het weekend eens een foto maken van de bladveer van hoe die er nu onder zit.
Van de schommelarm zal ik ook een foto maken.

Verzwaarde veren voor kan dus ook.
Helpen schokbrekers voor met hulpveren daarom ook zoals die voor deze transit zijn.

[Hoofdnoorman]

Ik heb nog een set hulpveren liggen voor de voorzijde.
Gaan tussen veer en balk.
Prijs € 50,-, reactie per PB.

Er schijnen wel schokbrekers te zijn met veren, maar tegen welke prijs. Ik heb destijds gekeken met de KONI load a justers, omdat wij KONI dealer waren. Maar de slaglengte was niet goed.

Bij deze link eventueel de onderdelen.

Geel gemarkeerd tezamen kan een redelijk resultaat hebben. Ook kun je twee bladveren van een oude FIAT 500 er tussen leggen. Maar ja, waar krijg je die nog?




Verzwaarde schokbreker kost 115 euro per stuk, excl BTW en verzend.
De extra verenset kost ongeveer 80 euro excl BTW en verzend
Nieuwe aanslagrubbers 22 euro excl BTW en verzend