Hoi Dirk
Bedankt voor je bijkomende uitleg. Ondertussen probeer ik als een “Hercule Poirot” je spannende
accu verhaal te volgen:
Je hebt zelf een 10 liter ? boiler gebouwd met een 12V element dat 10A (120 W ?) stroom trekt in de opwarmfase van het water. Nadien gaat de thermostaat er voor zorgen dat de stroom enkel komt om de temperatuur te onderhouden en dat zal weinig zijn. Maar dan zeg je dat de stroom niet uit de accu komt maar uit het 230V net via een acculader. Die lader is “slechts” 23A en er hangen nog andere verbruikers aan? Heb je het gemeten en laat je de boiler nooit per abuis op de accu aanstaan ?
Dat boiler verwarmen zal dan met slechts 120 Watt wel eeuwig duren eer je die 10 liter warm water hebt. (Zelf doe ik er 2h over met een 5 liter boilertje op 24V en een 400W elektrisch element. Ik gebruik het enkel al rijdende en het staat +15 geschakeld).
Dan is er ook nog een waterkoker van 2000 Watt ? 88A/12V is een redelijke aanslag op je accu van “slechts” 225Ah.
Dan krijg je misschien toch iedere keer een redelijk diepe gebruikscyclus van de accu ?
Ik maak even een bestandopname
- Chinese accu monitor met Ah maar zonder Peukert correctie op shunt van 300A
- Chinese echte sinus inverter van 2000VA (goedkoop combinatietoestel met lader en omschakelautomaat)
- Met geïntegreerde 3 traps Acculader 230V > 12V van 23A
- Budget semi tractie accu van 225Ah
- Versterkte VW Alternator van 200A ?
- Buck Boost lader van 50A ?
- Solarsysteem
Verbruikers:
- Waterkoker van 2000 W/230V (eigenlijk te verbieden op een kleine 225Ah accu !)
- Electrische 10 liter boiler op 12V van 120 Watt met motorspiraal (omgebouwde Daalderop) en Eberspächer Hydronic
- Compressorkoelkast op 230V
- Dieselverwarming op 12V
- …
Bemerkingen
1. Het is bekend dat sommige budget accu’s niet half zo lang meegaan. Je kan ze herkennen aan de ontbrekende datasheets en abnormaal lage prijzen. Bij de allergoedkoopste blijkt inderdaad dat de vermelde specs niet overeenkomen met de werkelijkheid. Maar als je hem niet gebruikt zou die minder goede accu ook niet stuk mogen gaan ...
2. Op een 2000 Watt inverter zou je eigenlijk om wat autonomie en levensduur te krijgen een HH accu van 400 à 600 Ah moeten gebruiken. Minder is een aanslag op je HH accu.
3. De acculader is met 23A aan de minimale kant. Dat is 10% van de accucapaciteit. En als je een lader ook als voeding gebruikt tijdens het accu bijladen moet je naar 25% of zo iets gaan. Dan zou ik een acculader van 50A of 70A gebruiken.
4. Je energiebalans daar loopt het waarschijnlijk mis, zoals meestal in dit soort gevallen. Je bent meer aan het verbruiken als wat je hebt of je bent niet voldoende aan het bijladen volgens wat je verbruikt hebt. Maar waarom je het zelf nog niet door hebt, begrijp ik niet.
5. Je hebt een vermoeden dat de acculader tijdens gebruik van de inverter, aan het net, dan 14,4 Volt aanhoudt ?? Wat inderdaad te veel is voor een volle accu. Maar er staat ook bij dat er in die chinees een doorschakelautomaat zit. Hoe zit het nu juist . Sta je urenlang een volle accu te overladen met 14,4 Volt of gaat de acculader na verloop van tijd netjes naar 13,2-à 13,6 Volt ? Kan je toch gewoon aflezen ?
6. Lithium accu’s ter vervanging heeft niets te maken met de discussie hierboven. Natuurlijk zijn die beter en duurder in aanschaf. Maar LFP accu’s gaan bij een probleem setup even snel stuk.
7. De Lithium accu’s van een bekend merk zijn duur maar zonder risico. Die met een minder ingewikkeld (geïntegreerd) BMS zijn iets goedkoper. Zelf LFP (LiFePO4 of LiFeYPO4) bouwen uit een kit is ongeveer 30% goedkoper. Alle componenten zelf invoeren uit China en alles zelf samenstellen is nogmaals 30% goedkoper. Dan is al het risico wel voor jezelf. Heb je de tijd en goesting om er een paar weken op te studeren? De meeste mensen kunnen of willen dat niet. Onderschat het niet. Geloof ook niet alle snelle kreten daarover op de verschillende forums. Over de Lithium flaters van zelfbouwers lees ik zelden. Maar ze zijn er wel.