Ontwerp elektronica DIY buscamper

[Marcus1972]

Hallo allemaal,

Wij zijn nieuw in de wereld van de (bus)campers en op dit forum. We zoeken voor ons gezin (2 volwassenen, 1 kind) een L4H3 buscamper om zelf om te bouwen. We zoeken al vele maanden naar een passende (stealth) buscamper met 3 vaste slaapplekken, die 2 a 3 dagen off grid kan zijn. Met een interne opslagruimte voor onze mountainbikes. We verwachten vaker niet, dan wel op een camping te zijn. We gaan er vooral outdoor activiteiten mee doen. We willen er o.a. mee naar het topje van Noorwegen, dus isolatie en verwarming zeer belangrijk. We zijn er inmiddels achter dat onze wensen blijkbaar zo specifiek zijn dat we de buscamper zelf zullen moeten gaan inbouwen.

We hebben al veel onderzoek gedaan. Zowel op YouTube, diverse websites, als op dit forum. Als eerste hebben we ons verdiept in de elektronica. Ook dit was helemaal nieuw voor ons. We hebben inmiddels een conceptontwerp klaar dat ik graag met jullie wil delen. Ik ben benieuwd naar jullie suggesties en verbeterpunten.



Dit aansluitschema is gebaseerd op die van Dennis_85 uit dit draadje, waar velen van jullie op hebben "geschoten". Ik heb dit schema als uitgangspunt genomen en aangepast aan onze vermoedelijke wensen. Alle lof aan de oorspronkelijke auteur en commentaren!

Een paar opmerkingen:
(1) We willen maar één set 220V stopcontacten hebben, waarbij we kunnen kiezen tussen de walstroom (in de schaarse gevallen dat we die beschikbaar hebben) en de 220V uit de omvormer. Dit idee hebben we opgedaan via Greg Virgoe (YouTube link).

(2) Wat betreft verwarming twijfelen we nog. Wordt het dieselverwarming (bijv. Planar 2D) zoals besproken in dit draadje? Of elektrisch? Met 1000W tot 2000W is dit nogal een belasting voor de batterijen en het lijkt ons onhaalbaar om hiermee in de verwarmingsbehoefte te voorzien (in bijv. Noorwegen) zonder de batterijen leeg te trekken. Bijvoorbeeld een ingebouwde plintverwarming zoals deze lijkt ons onhaalbaar in de camper. Wat zijn jullie suggesties ten aanzien van verwarming?

(3) Uit diverse draadjes is ons duidelijk geworden dat de "koelkastdiscussie" een ding is. Vele opties. Vele meningen. Onze voorkeur is na veel lezen een compressorkoelkast/koelbox op 12V.

Op basis van diverse bronnen, waaronder weer Greg Virgoe hebben we ook een spreadsheet (zie hieronder) gemaakt om de batterijcapaciteit te berekenen. We komen uit op 2 huishoudbatterijen van 220Ah. Overigens hebben we rekening gehouden met een worst case scenario in het topje van Noorwegen waar het aantal zon uren nogal beperkt is, dus dat we weinig opladen met het zonnepaneel. Snijdt deze berekening hout?



We zijn benieuwd naar jullie suggesties en verbeterpunten. Alvast bedankt voor jullie tijd!

De bronnen die ik heb gebruikt (met veel dank aan de oorspronkelijker auteurs):
- Aansluitschema Kampo uit dit draadje
- Aansluitschema van Dennis_85 uit dit draadje
- Websites Volkswagen Transporter T5 - Ombouw naar camper en Mickel Moen / Volkswagen T5 Van DC naar Camper hebben me ook zeer geholpen

[nevske]

Mooi gemaakt dat schema, benieuwd naar de reacties.


Verstuurd vanaf mijn SM-G955F met Tapatalk

[joske501]

Beste,

Een camper zelf bouwen vraagt veel voorbereiding en daar ben je goed mee bezig, doe zo voort.
Het elektrisch schema ziet er compleet en degelijk uit. Een accu lader van 15A is wel aan de krappe kant voor meer dan 400 AH aan batterijen, hier zou ik voor een zwaarder type kiezen.
Nu nog een degelijk ontwerp maken van hoe de inrichting moet zijn. Ikzelf heb daar heel veel aandacht aan besteed en ik ben na bijna 9 jaar gebruik daar nog altijd best tevreden mee. 3 slaapplaatsen en montainbikes binnenin zal de nodige studie en ontwerptekeningen vragen maar bij goed nadenken zal je er wel uit komen. Maar besef wel dat een L4H3 een zwaar voertuig is om als basis te nemen en indien je een voertuig op klein rijbewijs wilt houden zal je echt moeten toveren met gewichten van je uitrusting. Zeker als je meer dan 400 AH batterijen aan boord wilt nemen.
Best toch eens een tabelletje opstellen met gewichten van de nodige materialen. Wij reizen met een L4H2 en met slechts 2 personen en ook 2 fietsen binnenin, wel uitgevoerd met een complete degelijke inrichting en we zitten echt op de limiet van de 3500 kg. Dus denk daar nog maar eens goed over na. Indien je een voertuig zoekt op de 2de hands markt van dit type zal het altijd een Maxi-chassis zijn met 16 inch wielen en deze zijn zwaar en sterk uitgevoerd, daarom bestellen de camperbouwers hun L4 voertuigen in Light-chassis maar daar kom je als particulier waarschijnlijk niet aan.
Als verwarmer kan ik de Webasto Dualtop Evo sterk aanbevelen, hier heb je verwarmer en boiler in één geheel. Bij mij hangt deze onder de wagen tussen de achteras en het reservewiel, het is krap maar het kan net. Door de verwarmer onder de wagen te hangen heb je eigenlijk geen last van storende geluiden van de ventilatoren in de brander. Een verwarmer van 6KW is eigenlijk een beetje overkill, maar gezien je naar het noorden trekt zou dat wel eens welkom kunnen zijn.

Joske

[Mickel Moen]

Ziet er mooi uit.

Wat ik zo in eerste instantie in het schema mis is een zekering in het 230V circuit.

Verder wil ik er op wijzen, voor wie jouw schema weer als basis gebruikt, dat je na het verdeelblokje waar de Mppt-lader en de acculader op zitten niet opnieuw zekert, hoewel de kabels wel dunner worden. Dat kan hier zonder, omdat het zeer korte kabeltjes zijn, waarvan ik veronderstel, dat ze in het zicht liggen en niet door een constructie gaan. Dit met de regel dat je iedere kabel gezekerd moet zijn met een zekering afgestemd op de dikte en lengte van de kabel.

Dat hoeft hier niet, omdat je deze laders stijf naast de accu plaatst. Wat overigens ook het beste is om zo weinig mogelijk spanningsval te krijgen, wat juist bij laders zo klein mogelijk moet zijn.

Verder een opmerkingen over wat je nodig hebt.

Ik vind het verbruik van de koelkast nogal hoog. Is dus een fors ding. Vraag je af, of je die nodig hebt als je plan is om veel vrij te staan. Een koelbox van bijvoorbeeld 50 liter is veel zuiniger.
Deze hebben gemiddeld een omlooptijd van nog geen 19% bij een compressor van 45W. Als veel je naar het noorden gaat zul je ook zelden in een hittegolf zitten. Jij komt hier op een dubbele omlooptijd.

Vraag je af, of je veel van de zaken die je nu noemt echt nodig hebt als je daar in het hoge noorden gaat mountainbiken.

Wil je echt een televisie aan, als je vrij staat? Neem als principe, dat je die alleen gebruikt als je aan de paal staat. Overigens mis ik de schotel enz wat er bij hoort wil je satelliet ontvangen. Overweeg of je dat ding überhaupt mee wilt. Een filmpje kun je ook op laptop of tablet draaien. Een stanbystand als je vrij staat lijkt mij overigens ook af te raden.

Gebruik je al die ledlampjes tegelijk als je vrij staat? Mijn ervaring is, dat je het licht gebruikt waar het nodig is.

De omvormer zou ik ook nog eens in overweging nemen. Heb je echt zo’n zware jongen nodig? Mijn ervaring is, dat ik vrijwel niets meer op de omvormer gebruik. Hoogstens nog de lader van mijn camera. Laptop nemen we niet meer mee sinds er twee tablets aan boord zijn.

Ga je gewenste campergedrag als je vrij staat nog eens na. Wat wil je dan echt gebruiken? Stem zo mogelijk dan het verbruik af op de opbrengst van de panelen.

Verwarming is inderdaad ook zo’n ding. Met zo’n grote bus ontkom je niet aan gas of diesel verwarming, vermoed ik. Ook hier weer, wat is je gewenste campergedrag?

Ik heb er bewust voor gekozen om alleen elektrisch te verwarmen inclusief vloerverwarming en alleen als we aan de paal staan. Vrij staan we dus alleen als het niet te koud is. Maar onze bus is wel veel kleiner en die heb je met een keramische heater van 800W zo warm.

De dak ventilator is ook een grote verbruiker, maar daar heb ik geen enkele ervaring mee en kan daar dus niets zinnigs over zeggen.

Als ik nu opnieuw ging bouwen, zou ik eerder kiezen voor meer zonnepanelen dan voor meer accucapaciteit.

Je kunt er voor kiezen om de maximale verblijfsduur vrijstaand af te stemmen op de opbrengst van de panelen en het aangepaste verbruik. Onder het motto van Niet wat moet, maar wat kan.

[kampo]

Dat is een goede basiskeuze zo een L4H3 !
Wat speciaal is zijn 3 vaste bedden en 2 fietsen.
Had het zopas nog gemeten, een mountain bike vraagt een hoogte van minstens 105/107 cm.
Dus je bed erboven zit dat redelijk kort bij het plafond.
2 mountain bikes in elkaar verstrengeld zijn 184cm lang
78cm breed aan de sturen en 55cm aan de pedalen.

Mooi schema, bijna af, maar let op de volgende details.

1. De shunt lijkt niet helemaal juist te staan. Een shunt heeft 2 polen.

2. De hoofdschakelaar op de HH-accu staat erg “hoog” in het schema. Was het niet de bedoeling van daarmee de hele HH-accu af te schakelen?

3. De kabelsectie van compressor koelkast en dieselverwarming zou ik meteen op 6mm² zetten. De ledverlichting op 1,5mm². Daarmee staat het juist, tenminste vooraf bepaald zonder verdere gegevens over de kabel lengte.

4. Als je de zon op deze manier met de accu gaat verbinden loop je het risico van op termijn de MPPT stuk te maken. Dus zet de MPPT plus rechtstreeks op de accu, met een 25A schakelaar ertussen. De zon staat dan voor je HH-hoofdschakelaar en krijgt zijn eigen schakelaar.

5. Bij de Cyrix kan je nog 120A zetten en bij de start en HH-accu voorlopig XXXAh?

6. De 3-polige wisselschakelaar ziet er nog wat bizar uit. Zit je krap bij kas want daar zijn mooiere oplossingen voor.

7. De opmerking over 1 of meerdere zekeringen in het 230V circuit werd hierboven al gemaakt.

8. Ik denk dat HH accu van 320Ah (+/- 90kg) ongeveer het maximum is wat je praktisch gezien in zo een bus kan steken.
Meestal gebruiken ze 1 AGM accu van +/- 220Ah. (60-65kg)

[Mickel Moen]

Nog een aanvulling.

Ik sluit mij aan bij Kampo.

Verder:

Je vraagt je in het schema af wat de functie is van de schakelaar na het zonnepaneel.

Ik hecht er aan, dat je iedere stroombron makkelijk kunt uitschakelen. Natuurlijk kun je kabels loskoppelen en/of zekeringen verwijderen.

De hh accu schakel je uit middels de hoofdschakelaar en die zit daarom het liefst vlakbij de accu.

De acculader trek je uit het stopcontact.

Wil je aan jouw systeem werken, dan zul je bij het zonnepaneel deze dus of moeten afdekken, of een kabel losmaken of schakelen met een schakelaar. Ga je aan de bekabeling voor de schakelaar werken, dan zul je natuurlijk alsnog moeten afdekken.

Zo heb ik ook een schakelaar in de min van de Cyrix. Het is niet zo, dat als je de motor uitzet, de Cyrix meteen ontkoppelt. Als beide accu’s goed geladen zijn blijft de Cyrix nog geruime tijd gesloten. Een en ander afhankelijk van de accuspanning en eventuele gebruikers. Met een schakelaar in de min van de Cyrix heb je controle over dat ding. Bijvoorbeeld als je de hh-accu alleen met de acculader wilt laden. De Cyrix is bidirectioneel en sluit dus ook als je de acculader aanzet en/of als het zonnepaneel stroom levert.

[Marcus1972]

Wow! Ik was even weg met Pinksteren. Dank voor alle uitgebreide commentaren. Ik ga je stuk voor stuk aandachtig doornemen en kom er snel op terug!

Groeten,
Marc

[kampo]

...Je vraagt je in het schema af wat de functie is van de schakelaar na het zonnepaneel.
Ik hecht er aan, dat je iedere stroombron makkelijk kunt uitschakelen. Natuurlijk kun je kabels loskoppelen en/of zekeringen verwijderen....

Die schakelaar blijkt op de meeste campers te ontbreken.
Toch is het zo dat bij iedere klus of meting achteraf, het gebrek aan een schakelaar in die solar lijn een groot probleem blijkt te zijn.
Zelf heb ik die schakelaar, nou verbouw of meet ik wel wat meer, in een paar jaar tijd, zeer regelmatig nodig heb.
Het alternatief is met een ladder op het dak kruipen en hopen dat je een MC4 stekker kan bereiken en even uitpluggen.

[kampo]

...Op basis van diverse bronnen, waaronder weer Greg Virgoe hebben we ook een spreadsheet (zie hieronder) gemaakt om de batterijcapaciteit te berekenen. We komen uit op 2 huishoudbatterijen van 220Ah. Overigens hebben we rekening gehouden met een worst case scenario in het topje van Noorwegen waar het aantal zon uren nogal beperkt is, dus dat we weinig opladen met het zonnepaneel. Snijdt deze berekening hout? ...

Het past er gewoon niet in.
2 accu's van 220Ah zijn te zwaar voor zo een voertuig.
Je consumptietabel heb ik niet in detail bekeken maar je zal met minder stroomverbruik moeten doen.
Of een >3,5T camper versie kopen met groot rijbewijs.

[PaulBng]

Het alternatief is met een ladder op het dak kruipen en hopen dat je een MC4 stekker kan bereiken en even uitpluggen.

Of gewoon even een draadje bij de regelaar loshalen?

[Marcus1972]

Ha Joske,

Dank voor je opmerkingen.

Een accu lader van 15A is wel aan de krappe kant voor meer dan 400 AH aan batterijen, hier zou ik voor een zwaarder type kiezen.

Check! Mochten we inderdaad voor 2 batterijen gaan, dan ga ik de lader verzwaren.

Nu nog een degelijk ontwerp maken van hoe de inrichting moet zijn..... 3 slaapplaatsen en montainbikes binnenin zal de nodige studie en ontwerptekeningen vragen maar bij goed nadenken zal je er wel uit komen. Maar besef wel dat een L4H3 een zwaar voertuig is om als basis te nemen en indien je een voertuig op klein rijbewijs wilt houden zal je echt moeten toveren met gewichten van je uitrusting. Zeker als je meer dan 400 AH batterijen aan boord wilt nemen. Best toch eens een tabelletje opstellen met gewichten van de nodige materialen.

Ik heb het hier nog niet gepubliceerd, maar we hebben al diverse ontwerpen gemaakt in Sketchup. We zijn al zeker 2 maanden aan het puzzelen op de inrichting & indeling. Het gewicht had ik al wel in mijn achterhoofd, echter zijn wij van plan om geen hele grote watertanks of boiler mee aan boord te nemen. Maar toch, een dubbelcheck op het gewicht is zeker een punt. Ik ga dat opstellen.

Indien je een voertuig zoekt op de 2de hands markt van dit type zal het altijd een Maxi-chassis zijn met 16 inch wielen en deze zijn zwaar en sterk uitgevoerd, daarom bestellen de camperbouwers hun L4 voertuigen in Light-chassis maar daar kom je als particulier waarschijnlijk niet aan.

Het verschil in uitvoering maxi of light is niet voor me. Mocht het gewicht een issue zijn, dan is een light-chassis misschien wel handig. Maja, hoe kom je er aan is de volgende vraag

Als verwarmer kan ik de Webasto Dualtop Evo sterk aanbevelen, hier heb je verwarmer en boiler in één geheel.

Wij hebben lang overwogen, maar wij denken dat we niet perse heet water in grote hoeveelheden nodig gaan hebben. We hebben een goede dieselverwarming op het oog, maar een boiler hebben we op dit moment nog niet in de plannen staan. Wij hebben het idee zonder te kunnen. Misschien onervarenheid

Nogmaals dank voor je verbeterpunten!
Marc

[de Jonckheer]

Elektrische verwarming zou ik niet eens overwegen want dat red geen enkel accu systeem. Wat je mee kunt nemen is een los elektrisch kacheltje voor die enkele keer dat je aan de paal staat.
Wat het overwegen waard is is een 230 volt huis koelkast. Niet alleen veel goedkoper maar ook veel betrouwbaarder en, ook niet onbelangrijk, beter geïsoleerd. Kan gewoon op de omvormer mits die dat aan kan.
Voor warm water (wat wel fijn is als je dat hebt) gebruiken wij een geiser. Dat is een klein en licht apparaatje wat direct warm water geeft als je het nodig hebt en wat voor de rest niet mee doet. Een boiler is een groot, zwaar en duur onding wat altijd lange tijd vooraf aan moet staan omdat er anders geen warm water is.

[moosev]

Mooi schema! De shunt zit inderdaad verkeerd en het massa draadje naar de Cytrix mag een stuk dunner. Verder zou je nog een DC-DC stabilisator kunnen overwegen voor de LED verlichting en evt de TV. Je kan dan standaard led verlichting van bijv de IKEA gebruiken.
Succes!

[Marcus1972]

Beste Geert,

Het duurde even voordat ik kon reageren. Ik ben ook gelijk bezig geweest met het elektro-ontwerp om ook jouw suggesties hierin te verwerken.

Wat ik zo in eerste instantie in het schema mis is een zekering in het 230V circuit.

Deze heb ik er in gezet. Ik merkte ook op dat ik de aardlek op de verkeerde plek had staan in het schema (dat denk ik tenminste).

... dat je na het verdeelblokje waar de Mppt-lader en de acculader op zitten niet opnieuw zekert, hoewel de kabels wel dunner worden. Dat kan hier zonder, omdat het zeer korte kabeltjes zijn, waarvan ik veronderstel, dat ze in het zicht liggen en niet door een constructie gaan. Dit met de regel dat je iedere kabel gezekerd moet zijn met een zekering afgestemd op de dikte en lengte van de kabel.

Inderdaad komen al deze kabels zo dicht mogelijk bij elkaar op één paneel, alle kabels kort en in het zicht.

Ik vind het verbruik van de koelkast nogal hoog. Is dus een fors ding. Vraag je af, of je die nodig hebt als je plan is om veel vrij te staan. Een koelbox van bijvoorbeeld 50 liter is veel zuiniger. Deze hebben gemiddeld een omlooptijd van nog geen 19% bij een compressor van 45W. Als veel je naar het noorden gaat zul je ook zelden in een hittegolf zitten. Jij komt hier op een dubbele omlooptijd.

Ik ga zeker kijken naar een zuinigere koelkast/koelbox. Ik had als worst case scenario 75W opgenomen, die 8 uur per dag aan zou staan. Ik zag in een ander draadje een voorbeeld van Waeco staan: 45w x 5,52 uur = 21Ah /dag. Dat scheelt nogal op de Ah/dag ten opzichte van mijn berekening.

Wil je echt een televisie aan, als je vrij staat? Neem als principe, dat je die alleen gebruikt als je aan de paal staat. Overigens mis ik de schotel enz wat er bij hoort wil je satelliet ontvangen. Overweeg of je dat ding überhaupt mee wilt. Een filmpje kun je ook op laptop of tablet draaien. Een stanbystand als je vrij staat lijkt mij overigens ook af te raden.

Bij televisie bedoel ik eigenlijk slechts "een scherm", waar we een externe USB-HardDisk aan kunnen hangen. Hierop alle beeldmateriaal wat we nodig hebben op een regenachtige zondagmiddag. We kijken verder amper "live" televisie, dus een schotel gaan we zeker niet meenemen. We zullen fotocamera, GoPro, tablet, laptop en mobiele telefoons bij ons hebben. Maar dat is het dan ook. Geen krultangen of fohn nodig zeg maar. Ik zit te denken om iets met een interne wifi installatie te doen, maar dat is waarschijnlijk overkill. Iemand ervaring met wifi in een camper?!

Gebruik je al die ledlampjes tegelijk als je vrij staat? Mijn ervaring is, dat je het licht gebruikt waar het nodig is.

We zitten te denken aan LED lampjes die met aanraking aan en uit kan zetten. Ik heb er zelfs gezien die je met aanraking in 2 of 3 standen kan zetten. Uit, 25% dim, 50% dim en 100% aan. Die kan ik alleen niet meer vinden online, maar weet zeker dat ik ze eens gezien heb.

De omvormer zou ik ook nog eens in overweging nemen. Heb je echt zo’n zware jongen nodig? Mijn ervaring is, dat ik vrijwel niets meer op de omvormer gebruik. Hoogstens nog de lader van mijn camera. Laptop nemen we niet meer mee sinds er twee tablets aan boord zijn.

Wij hebben toch wel die combinatie van laptop, tablet, televisie(scherm), fotocamera, GoPro,etc nodig. Mijn generatie en die van mijn dochter zijn toch meer op dat soort verbruik gericht. Vandaar dat ik die wat ruimer bedacht had.

Als ik nu opnieuw ging bouwen, zou ik eerder kiezen voor meer zonnepanelen dan voor meer accucapaciteit. Je kunt er voor kiezen om de maximale verblijfsduur vrijstaand af te stemmen op de opbrengst van de panelen en het aangepaste verbruik. Onder het motto van Niet wat moet, maar wat kan.

Mijn gedachte ging naar beide. Namelijk in het hoge Noorden is zon schaars. Als je zon hebt kan je met meer zonnepanelen sneller opladen. Als je dan ook meer accucapaciteit hebt, kan je daarna weer langer zonder zon. Dus mijn insteek was beide optimaliseren. Ik heb inmiddels ook jouw capaciteitberekening gezien op jouw website, waar je het aantal dagen vrij staan berekent op basis van verbruik, opbrengst panelen en accucapaciteit. Zo heb ik het nog niet berekend. Ik ga voor mezelf ook zo'n berekening maken. Eerst doorgronden hoe die werkt

Bedankt voor je commentaar. Binnenkort zal ik het nieuwe elektro-ontwerp weer uploaden