Stroomverbruik koelkast

['t Busje]

De klimaatklasse van een koel- of vrieskast geeft aan voor welke omgevingstemperaturen het apparaat geproduceerd is. Er zijn 4 klimaatklassen, die afzonderlijk of in combinatie bij de diverse uitvoeringen vermeld kunnen staan.

SN = omgevingstemperatuur van 10°C tot 32°C
N = omgevingstemperatuur van 16°C tot 32°C
ST = omgevingstemperatuur van 16°C tot 38°C
T = omgevingstemperatuur van 16°C tot 43°C

De combinatie SN-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van +10°C tot +43°C.

Bij temperaturen onder de ondergrens van de klimaatklasse zullen koelkasten met en zonder vriesvak en dubbeldeurs koelkasten niet meer goed kunnen functioneren. Statische huishoud vrieskasten daarentegen zullen technisch nog wel goed functioneren. Wanneer de omgevingstemperatuur echter onder het vriespunt komt, kan LIEBHERR de goede werking van elektronische onderdelen niet meer garanderen. Tevens kan op bepaalde plaatsen, onder andere op de elektronica condensvorming optreden.

Bij de professionele diepvrieskasten (uitgezonderd statische diepvrieskasten) is vanwege het ontdooisysteem een omgevingstemperatuur van minimaal +10°C verreist.

Dit vond ik op de site van Liebherr. Een koelkast zou onder 10° dus minder effectief kunnen zijn.

[Handyman2]

Merci Evert,

Dat is duidelijke taal.
Helder en overzichtelijk.

Aangezien je in de winter in de camper toch niet met een binnentemperatuur van 10 graden gaat zitten, is de kompressorkoelkast dus toch "in zijn element"

Gr. Daniël

[Mickel Moen]

Volgens mij is dit schuureffect vooral van toepassing bij vriezers. De vriezer slaat niet meer aan en de temperatuur in de vriezer stijgt.

Of het bij gewone koelkasten ook problemen kan geven weet ik niet.

Bij mijn Koelbox in de bus in ieder geval niet. Als het zo koud wordt slaat ie gewoon niet meer aan.

Twee weken geleden in Belgie overnacht. Het vroor. ''s Ochtend stond ie op -2 terwijl hij toch echt op +4 staat ingesteld. Tja verwarmen doet ie niet.

[Handyman2]

Gevonden!

De Waeco Coolmatic CRX 110 heeft klimaatklasse: T
Werkt dus optimaal bij een omgevingstemperatuur van 16 - 43 graden celcius.

Koelruimte instelbaar tussen 3 en 12 graden celcius
Vriesvak tussen -18 en -6 graden celcius

Maximale constante scheefstand 30 graden

PS op website wordt nu aangegeven dat de naamgeving van Waeco naar Dometic gaat.
Dus type heeft nu: Dometic Coolmatic CRX 110

Gr. Daniël

[Dirk Pauwels]

Ik gebruik ook een koelkast van 220 V op een omvormer. Het verbruik is 35 Ah per dag. Aanvankelijk had ik de koelkast omgebouwd zodat de thermostaat gelijk ook de omvormer aanzette. Maar waarschijnlijk daardoor is mijn omvormer kapot gegaan (1500 W) sinus. Ik gebruik nu een 2000 W omvormer die zuiniger is en hoewel deze een inschakelvertraging heeft riskeer ik het niet meer van deze belast te starten. De omvormer blijft nu steeds aanstaan. Als er netspanning aanwezig is schakelt deze automatisch over in de laadstand. Mijn verbruik met verlichting, webasto, enkele koffie's maken en computeren is 70 Ah per dag. De batterij is 300 Ah.

[colly]

Ik gebruik ook een koelkast van 220 V op een omvormer. Het verbruik is 35 Ah per dag. Aanvankelijk had ik de koelkast omgebouwd zodat de thermostaat gelijk ook de omvormer aanzette. Maar waarschijnlijk daardoor is mijn omvormer kapot gegaan (1500 W) sinus. Ik gebruik nu een 2000 W omvormer die zuiniger is en hoewel deze een inschakelvertraging heeft riskeer ik het niet meer van deze belast te starten. De omvormer blijft nu steeds aanstaan. Als er netspanning aanwezig is schakelt deze automatisch over in de laadstand. Mijn verbruik met verlichting, webasto, enkele koffie's maken en computeren is 70 Ah per dag. De batterij is 300 Ah.

Deze serie was tussen de regels best interessant. Ik had dezelfde ideen als jij. De KK thermostaat alleen te gebruiken om de omvormer te starten. Dan met vertraging pas de compressor. Dat zou ook in jouw geval mischien wel gewerkt hebben?
Mijn omvormer is een Chinees van 1000/2000, niet sinus....Maar ik las dat meerdere mensen ook een NIET sinus omvormer gebruiken, zonder probleem. Wat denk je ervan?

Met groet, Colly

[kampo]

Het antwoord hierop is niet rechtlijnig. Soms gaat het en soms niet.
Het hangt blijkbaar af van de kwaliteit van de goedkope gemodificeerde sinus chinees en ook van de opstarttechniek in de koelkast.
Best is van een dan omvormer te gebruiken waarmee het al bewezen werd dat het gaat.
Of meteen (een 3 maal duurdere) echte sinus omvormer. Want meestal heb je hem nodig voor meer als de KK alleen.

Verschillende problemen duiken wel eens op bij de kombinatie van 230V KK + omvormer:
- De omvormer moet heel krachtig zijn om de startpiek van de KK te halen (soms wel factor x8 )
- Sommige omvormers zoemen, piepen of zijn onaangenaam luid bij gebruik op een koelkast.
- Bepaalde omvormers gaan stuk bij opstarten onder belasting. Vooral als je een thermostatisch starten van de omvormer gaat
voorzien (de Kroppie schakeling ) moet je beseffen dat dit afhankelijk van de hysterese meerdere keren per dag of per uur kan zijn.
- 12>230V omvormers hebben een temperatuurprobleem bij gebruik in een afgesloten heet voertuig.

En ook nog

- Soms gaan 230V koelkasten stuk in een voertuig, meestal mechanisch dus altijd openmaken, beveiligen en versterken wat kan.
- Bij gebruik van 230V aan boord van een rijdend voertuig moet dat ongeval bestendig gemonteerd worden. Want het blijft een dodelijke spanning.
- Het duurste aan deze 230V KK gebruiksvariante is het meerverbruik op de accu’s. Wegens het extra verbruik van de inverter en de transformatieverliezen.
Dat extra verbruik kan oplopen tot 20Ah per dag. Met een groot electrisch systeem en in combinatie met veel zon heb je minder problemen.
Ik denk daarbij aan bv 300Ah accu's en 300Wp solar. Eigenlijk is je winst in de KK kostprijs grotendeels opgevreten.

[Kroppie]

mijn koelkast schakeld via een extra thermostaat de omvormer in en via een tijdvertaagd relais schakeld na 5 seconden de koelkast in.
afgelopen jaar heeft het zo perfect gewerkt , en de 5 jaren daarvoor heeft het prima gewerkt zonder tijdvertaging .
beide malen op dezelfde victron phoenics combi omvormer van 1600 watt, en die doet het nog steeds.
(extra kosten ? 9 euro voor een thermostaat en 4 euro voor een relais en een paar stukken draad)

jos

[Peter LMC]

Voor jou zijn de extra kosten minimaal Jos.
Je hebt al grote accu's extra zonnepanelen etc.
Maar als je nog moet gaan bouwen aan je camper dan moet je deze extra kosten meenemen in je berekening.
Dan wordt het een heel ander kostenplaatje.

[colly]

mijn koelkast schakeld via een extra thermostaat de omvormer in en via een tijdvertaagd relais schakeld na 5 seconden de koelkast in.
afgelopen jaar heeft het zo perfect gewerkt , en de 5 jaren daarvoor heeft het prima gewerkt zonder tijdvertaging .
beide malen op dezelfde victron phoenics combi omvormer van 1600 watt, en die doet het nog steeds.
(extra kosten ? 9 euro voor een thermostaat en 4 euro voor een relais en een paar stukken draad)

jos

Dank je Kroppie. Dat wat er nu inzit is een absorbtie van 23 jaar oud. Die zal het toch al niet lang meer maken.....Bovendien houd ik niet van openvuur in mijn leefomgeving. En een echt koud glas met iets erin is ook nog welkom. Ik ga het allemaal uitproberen, met wat ik al heb. Zal nog even moeten wachten, want ik ben pas in mei weer terug. Maar nu dus zoveel mogelijk info verzamelen. Dat het met een victron goed werkt is zo´n info. Als er meer mensen ook een geslaagde setup hebben, houd ik me aanbevolen, me daarover te informeren met welke onderdelen.

Met dank en groet, Colly

[rbisdom]

Ik heb sinds drie jaar een Mobicool B40. De Electrolux wordt nu slechts voor de dagvoorraad gebruikt. De koelbox gaat hooguit 1 maal per dag open. Sinds vorig jaar staat de koelbox de gehele vakantie op 220V via de omvormer. Wij staan wisselend vrij en aan de paal. Daarbij hebben wij 2x100 Ah AGM uit 2001. De omvormer is een Victron 1500W.
Het vrijstaan is niet langer dan 24 uur, ik heb geen zonnepanelen. Dit jaar in Griekenland zo'n 40 uur op het strand gestaan. Ik heb in de camper niet de beschikking over andere meetapparatuur dan het voltmetertje wat standaard in mijn Knaus uit 1997 zit. Alle verlichting is Led. Na die 40 uur in Griekenland bij een buitentemperatuur van 30 graden, wijst mijn voltmeter nog 12,0 V aan. Waar ik dan de conclusie aan verbind dat de koelbox toch wel heel zuinig is in het verbruik. De thermometer die ik daar in heb blijft constant op 3,0 graden staan. De Electrolux staat in dat geval op gas, onderweg meestal op 220v als ik hem niet vergeet om te schakelen. De 12V op de koelkast gebruik ik nooit. Op een volgende reis wil ik uitproberen hoe de koelbox zich gedraagt wanneer ik hem gebruik als vrieskist.
Na alle verhalen over dit onderwerp zou het zomaar eens kunnen dat ik, wanneer de Electrolux het opgeef, deze vervang door een gewone compressor kk, maar dan wordt het wel tijd om een zonnepaneel op het dak te leggen. En ik ga ook eens zo'n verbruiksmeter van een tientje halen.......Dank je wel forumleden!

[myway]

Het opgenomen vermogen van een b40 op 230 volt is 65 watt.
Laten we er van uit gaan dat hij 20 minuten per uur aanstaat dan geeft dat met wat rendement verlies voor die 40 uur een verbruik van 85 Ah


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

[colly]

Het blijft interessant, en ofschoon bij velen zeker wel bekend, hier een soort overzicht, bij elkaar gecopieerd van enkele plaatsen. Ook nog een stukje eigenwerk er bij.

In een koelkast zit een compressor die het koudemiddel in gasvorm comprimeert. Dit gas wordt in een condensor afgekoeld en gecondenseerd tot vloeistof. deze vloeistof wordt via een capilair in de verdamper geinjecteerd en vanwege de drukval zal deze vloeistof gaan koken en verdampen. Dit onttrekt warmte aan de omgeving, en de inhoud van de koelkast wordt koud.

Op het moment dat de thermostaat van een koelkast afslaat omdat de gewenste temperatuur is bereikt heb je dus een groot drukverschil tussen de zuig en perszijde van de compressor. aan de zuigzijde heb je ongeveer 1 bar overdruk, aan de perszijde 15 bar. Deze druk nivelleert binnen ongeveer 10 a 15 minuten doordat er nog steeds vloeistof door het capillair in de verdamper wordt gespoten. Op het moment dat de drukken aan de zuig en perszijde gelijk zijn wordt er dus ook geen vloeistof meer ingespoten.

Dit betekent dus dat als de thermostaat van de koelkast de compressor laat afslaan, en het kouder worden van de koelkast nog even doorgaat. Hierdoor zal de compressor niet direct weer moeten aanslaan, en hier wringt de schoen als je een omvormer gebruikt.

Schakel je de koelkast uit tijdens bedrijf (compressor loopt, gewenste temperatuur nog niet bereikt) en schakel je vervolgens de koelkast direct weer in, dan is de motor van de compressor niet sterk genoeg om de verschildruk te overbruggen. Dit komt omdat de motor van de compressor zo licht mogelijk is gehouden om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. het gevolg zou een verbrande motor van de compressor kunnen zijn, en dus een defecte koelkast.

Om dit te voorkomen heeft men een thermostatische schakelaar in de voedingslijn van de compressor gemonteerd. Deze schakelt bij een oververhitte compressor de spanning uit van de compressor waardoor deze niet doorbrand. Deze schakelaar wordt ook wel clickson genoemd.

De clickson heeft natuurlijk ook niet het eeuwige leven, het is de noodrem van de koelkast. Gaat de clickson kapot dan is ook je koelkast dood. Al is die clickson, met wat moeite wel uit te wisselen.

Omdat je de energievoorziening met een inverter natuurlijk niet kan garanderen, zal men in de handleiding hebben gezet dat je er geen koelkast mee kan voeden. Het zal dus best kunnen, maar je moet er wel bijblijven, of de boel via een extra timerschakeling beveiligen. Als de spanning eraf is geweest kan deze er pas na ca.15 minuten er weer op. Dit is toch wel de tijd die de koelkast nodig heeft om de druk dusdanig gelijk te krijgen om zonder problemen de compressor te laten starten.

Ik denk dat dit de redenatie achter het geheel is. Het kan natuurlijk ook nog dat de inverter niet overweg kan met een 230vac motor die doormiddel van een hulpspoel en een dikke condensator wordt gestart, maar dat denk ik niet. Ook het feit dat een NIET sinus vorm niet zou werken , lijkt mij meer ingegeven door commerciele invloed, dan door techische. Een simpele motor is toch meer een inductieve last dan wat anders en de uiteindelijke spanningsvorm zou wel eens meer en meer op een sinus kunnen gaan lijken....

Met belangstellende groet, Colly

[kampo]

Het opgenomen vermogen van een b40 op 230 volt is 65 watt.
Laten we er van uit gaan dat hij 20 minuten per uur aanstaat dan geeft dat met wat rendement verlies voor die 40 uur een verbruik van 85 Ah

Als ik even nog wat kritischer ben, is die 85Ah/40h wel het minimum voor de 38 liter koelbox.
Dat de koelkast slechts 20 minuten per uur draait is een aanname die je baseert op gebruikelijke gegevens van de verkoops praatjes op de data bladen.
Echter, we hebben het er al eens over gehad, uit eigen metingen en vaststellingen blijkt dat ook compressorkoelkasten deze labowaardes in de praktijk gemiddeld mooi niet halen, in de zomer.
In de zuiderse praktijk verbruikt een koelkast altijd meer als in een labo.
Deze B40 ? compressorkoelkast kan dus op 230V, TOT 65W x 100% verbruiken en krijg je volgens je calculatie in 40 uur een stroomverbruik van ongeveer 250Ah !!! Theoretisch.
Dat is wel extreem en zal enkel voorkomen bij hoge omgevingstemperatuur, veelvuldig deur openen en laden met warme voedingswaren … zoals het in een camper wel vaker is.
Maar niet dus bij Rbisdom volgens zijn verslag uit Griekenland, waarbij geen gegevens staan over de diepontlading van de HH accu.

Dometic CoolFun CK40D Hybrid - tariefprijs 379 €
Connection voltage: 12 V (thermoelectric mode), 220–240 Vw, 50 Hz (compressor mode)
Mean power consumption: 12V DC: 48W,230V DC: 65W
Cooling capacity:
Thermoelectric mode (12 V): max. 20 °C under ambient temperature
Compressor mode (230 V): continuously variable from +10 °C to –15 °C
Category: 1
Energy efficiency class: A+
Energy consumption: 99 kWh/annum
Gross capacity: 40 l, Usable capacity: 38 l
Climate class: N, T
Ambient temperature: +16 °C – +43 °C
Noise emission: 46 dB

A+ Labowaarden ? Met 99 kWh per annum, dat is 99.000Wh per 8760h in 230V
En kom je bij delen uit op 11,3 W/h
In 12,0V geeft dat 37,67Ah per 40h

Daar moet je dan nog wat bijtellen als je met zonne energie gaat laden:
- een 10% solar regelaar verliezen
- 20% accuverliezen.
- 10% transfoverliezen 12>230V
Zo kom je van 37,67Ah uit op 55Ah/40h
En dan moeten we nog de correctie tussen laboverbruik en de praktijk doen.